Maradi Kano ve Katsina şehirlerinin hemen kuzeyinde, Nijerya ile güney sınırının küçük bir bölümünü kaplayan Nijer Cumhuriyeti'nde aynı adı taşıyan bir bölgenin başkentidir. Şehir (Nijer'deki insanların bazen söylediği gibi Maradi-ville) büyüktür - kimin numaralarını kullandığınıza bağlı olarak ülkedeki ikinci veya üçüncü en büyük şehirdir. 2012 yılında yaklaşık 267.000 kişiye ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda Nijer'in ekonomik açıdan en müreffeh şehirlerinden biridir.
Anlama
Maradi bölgesi çok verimli topraklara sahiptir ve bölge yerfıstığı, yerfıstığı ve besi hayvanlarıyla ve Nijer'in temel gıda maddesi olan darı ve sorgumla tanınır. Şehir ayrıca yemeklik yağ, plastik torba ve şilte üreten fabrikalardan ve hem ülkenin ana doğu-batı otoyolu hem de güney Nijerya'ya giden ana yol boyunca stratejik bir konumdan yararlanıyor. Sonuç olarak, Maradi, dünyanın en fakir ülkelerinden biri için alışılmadık derecede sağlam bir ekonomiye sahip ve ziyaretçiler, yarım düzine Batı'dan gelen kamyonların etrafında dolaşarak şehrin genişleyen pazar bölgesinde gezinirken bir tür "patlama kasabası" hissini yakalayabilirler. Afrika ülkeleri ve hız yapan motosiklet sürülerinden kaçmak için atlıyorlar. Maradi Nijer'in New York'u değilse, kesinlikle Nijer'in Houston'ıdır.
Maradi'nin ticari ve endüstriyel kimliği, çoğu turist için onu biraz daha az çekici kılıyor ve şehirde ve bölgede bir gezginin düzenleyici bulacağı birçok yerel cazibe merkezi olsa da, muhtemelen bu cazibe merkezlerini "değer" olarak görecek çok az kişi var. yolculuk' (Niamey'den zorlu yollarda otobüsle 8-10 saat). Ek olarak, uluslararası kalkınma ajansları Nijer'de olduğu gibi Maradi'de de öne çıkarken, şehirde bulunan yabancı yardım çalışanlarının sayısı Niamey veya Zinder'dekinden çok daha azdır ve varlığı çok daha az tespit edilebilir. Sonuç olarak, yabancılar şehri ziyaret etmeyi Niamey, Agadez veya Zinder gibi yerlerden çok daha zor bulabilir. Bunun nedeni, sakinlerin düşmanca olmaları değildir - genel olarak, onlar 'nassaru' (açık tenli insanlar, ziyaretinizde burada sıkça kullanacağınız bir kelime) ile sohbet etmekten mutluluk duyarlar. Sorun, şehrin diğer şehirlerden daha az turist altyapısına sahip olmasıdır - Maradi'de hizmetlerini satan hiçbir 'rehber' bulamazsınız ve bunu yapmayan hizmet sağlayıcılarla (özellikle restoranlarda ve taksilerde) karşılaşmanız çok daha olasıdır. Fransızca konuşma. Ancak, gözü pek gezginler (hatta sadece bir geceliğine şehirde mahsur kalanlar bile) Maradi'yi canlı ve ziyaret etmek için tamamen keyifli bir yer olarak göreceklerdir.
Alın
Maradi, Niamey ile ülkenin tüm güneydoğusundaki (Birnin Konni, Zinder ve Diffa şehirleri dahil ve Agadez hariç ülkenin tüm idari bölgelerinden geçen) arasındaki ana otoyol olan Ulusal Yol 1 üzerindedir. Aynı zamanda bölgenin ulaşım merkezidir. Bu, Maradi'yi Nijer'deki herhangi bir şehir kadar kolay ve anlaşılır hale getirir.
Uçakla
Maradi'nin çalışan bir havaalanı var, ancak ülkenin ulusal havayolu şirketi artık çalışmıyor. Havaalanına giden trafiğin çoğu hükümet veya askeridir (Nijerya-ABD ortak askeri tatbikatları sırasında havaalanı gerçekten oldukça hareketli hale geldi). Bağlantılarınız varsa, BM ve diğer bazı kalkınma örgütleri zaman zaman Maradi'ye uğrayan uçakları işletiyor; yapabilirsin ara sıra bu uçaklardan birinde koltuk satın alın, ancak bu, organizasyondan organizasyona ve hatta yöneticiden müdüre değişiklik gösterse de, uçuşun planlanan yükünden bahsetmiyorum bile, bu yüzden buna güvenmeyin. Eğer sallayabilirseniz, yolculuğu mümkün olan en hızlı ve en rahat şekilde yapma konusunda çok imrenilen bir deneyime sahip olacaksınız.
Trenle
Maradi'ye trenle ulaşım yok. En yakın demiryolu hattı Kano, Nijerya'da olabilir (yaklaşık 180 km güney).
Arabayla
Maradi, Nijer'in ana güney otoyolu olan National Route 1'in ve şehirden güneye Madaroundfa kasabası üzerinden Nijerya'ya giden ve Kano'ya giden National Route 9'un kesiştiği noktada yer almaktadır. Ulusal Güzergah 1'de, bakımlı bir araba ile bir yolculuk Niamey'den yaklaşık 8 saat olabilir (yılın zamanı, hava durumu ve yavaş yavaş ilerleyen büyük bir otoyol bakım projesinin durumu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak). Tahoua ve Dosso bölgeleri) ve Zinder'den 2½ saat. N.R. 1 şehri kuzeyde; dönüş her iki yönde de açıkça işaretlenmiştir (ancak çok kötü bir şekilde düzenlenmiştir; yavaşlayın ve her yönden gelen kamyon, motosiklet, bisiklet ve eşek arabalarına dikkat edin). Bu çıkış sizi şehir merkezine giden ana caddeye çıkaracaktır. Ulusal Rota 9 daha basittir; güneyden şehre varacaksınız ve kendinizi ana caddede bulacaksınız.
Sadece Niamey'de araç kiralamak mümkündür. Bu pahalı. Niamey ve Maradi dahil olmak üzere çoğu büyük şehirde şoförleriyle birlikte araba kiralanabilir; Arabanın kirası biraz daha ucuz, yine de gazın yanı sıra sürücü harcırahı ve bakımı için hala kancadasınız. Genel bir kural olarak, alabileceğiniz arabanın kalitesi, aldığınız sermayeden uzaklaştıkça azalacaktır. Yine de arabalı bir sürücü kiralamanız şiddetle tavsiye edilir - Nijer'de (herhangi bir yabancı ülkede olduğu gibi) trafik kalıpları farklıdır ve polis ve vergi kontrol noktaları ağını anlamak çok zor olabilir. Ayrıca, bir kaza yaptığınızda gerçekten direksiyon başında olmak istemezsiniz. Nijerli polis memurları tipik olarak anlayışlıdır ancak oldukça bürokratiktir, bu nedenle ne kadar sürerse sürsün raporlarda her 't'nin geçildiğinden ve her 'i'nin işaretlendiğinden emin olmak için onlara güvenebilirsiniz. Ayrıca sorun yaşadığınız kişi sizi parası olan bir yabancı olarak tanıyacak ve suçu ne kadar açık olursa olsun yasal süreçte size merhamet göstermemesini bekleyebilirsiniz.
Otobüs ile
Nijer'in tüm ana otobüs hatları, günde bir veya iki gidiş ve bir veya iki varış ile Maradi'ye hizmet vermektedir. Bir biletin fiyatı yaklaşık 20 ABD dolarıdır. Niamey. Bu otobüsler oldukça hızlı, güvenilir ve dakiktir (en azından başlangıç noktasından hareketlerinde). Daha az rahatsızlar ve biletiniz size bir koltuk satın alacak, tamamen kendinize ait, bu yüzden bir bütçeyle seyahat etmenin yolu bu. Bununla birlikte, bu otobüslerin çok azının konuşacak herhangi bir kolaylığı var; Sert koltuklar, sıcaklık, süspansiyon eksikliği ve diğer rahatsızlıklarla yolculuk hala acımasız olabilir ve kötü bir günde susuz, bitkin ve fiziksel olarak acı içinde otobüsten inebilirsiniz. Yol boyunca düzenli aralıklarla yerleştirilmiş yarım düzine ana istasyondan yiyecek satın alınabilir (ve bazı derin rahatsız edici banyolara erişilebilir); Hava durumu ve mevsim gibi faktörlere bağlı olarak Niamey'e yolculuk 8-11 saat sürebilir. Aynı otobüs ağı sizi doğrudan dosso, Konni, ve Çinnder, birçok küçük kasaba arasında ve tek gecelik bir mola ile tahoua, Agadez, gay, ve fark. Birçok şirket de dahil olmak üzere destinasyonlara uluslararası hizmet sunmaktadır. Benin, Gitmek, ve Burkina Faso. Koltuklar biletlidir ve ilk gelenin kullanım önceliği vardır; Otobüs hareket etmeden hemen önce istasyona gelip biletinizi alabileceğinize bahse girmeyin. Biletiniz ayrıca bagajı da kapsar; şirket fazla bagaj için ödeme yapmanızı isteyebilir, ancak normalde bu, bir yolcunun taşıyacağı şeyin kapsamı dışındadır. İstiflenmiş bagajlara nazik davranılmasını beklemeyin.
Maradi'ye hizmet veren otobüs hatları arasında SNTV (ulusal taşımacılık şirketi), Aïr Transport (bu 'ay-yeer', kuzey çölünün bir adıdır, gökyüzü gibi 'hava' değil), Azawad, EHGM, RTV (diğer adıyla "Rimbo Taşıma") ve Sonitrav. Otobüs şirketleri belirli bir sıklıkta gelir ve gider, bu yüzden oraya ne zaman varacağınızı kontrol edin. Çeşitli şirketleri birbirinden ayıracak çok fazla bir şey yok; fiyatları ve programları temelde aynıdır. Rimbo'nun (RTV), her şirketin zaman zaman kaza geçirmesine rağmen, kötü bir güvenlik siciline sahip olduğu için hükümetle başı belaya girdi (bir gezgin için iyi haber, otobüsün muhtemelen yoldaki en büyük şey olduğudur; Nijer'deki çoğu otobüs kazasında, otobüste inmeniz, inmenizden daha iyidir). SNTV'nin klimalı, daha iyi süspansiyonlu ve video oynatıcılı birkaç modern otobüsü daha var (bu oyuncular genellikle 20 yıllık kung fu filmlerini ve bazı gerçekten korkunç müzik videolarını oynatmak için kullanıldığından, bu ister bir lütuf ister bir küfür tartışmaya açıktır.) Bu nedenle, istasyonun rahatlığına göre otobüsünüzü seçerken tamamen aklı başındasınız. Maradi'de otobüsler ana cadde boyunca sıralanır; EHGM daha kuzeyde, SNTV ve Azawad merkezi, pazarın yakınında ve RTV, Sonitrav ve Aïr daha güneyde.
çalı taksi ile
Bush taksileri, Nijer'in çoğu için merkezi ulaşım aracıdır ve Maradi, bölgenin ormanlık taksi merkezidir. Maradi bölgesi içinde veya Nijerya'dan seyahat ediyorsanız, bu genellikle tek seçeneğinizdir; Bush taksiler, bölge içinde 200-1500 FCFA arasında değişen maliyetlerle, bölgenin geri kalanı için şehrin çeşitli yerlerine gelir ve buradan ayrılır.
Nijer'in diğer bölgelerinden seyahat ediyorsanız, otobüsler daha ucuzdur ve daha hızlı, daha konforlu, daha güvenilir ve daha güvenli olmanın yan avantajlarına sahiptir. Nijer seyahati deneyimlerinizi bir kitaba dönüştürmeyi planlıyorsanız ve mümkün olan en üzücü hikayeleri istiyorsanız, bu geziyi kesinlikle çalı taksi ile yapmayı deneyin. Niamey'den 24 saate kadar sürebilir ve yol boyunca çeşitli yerlerde uzun molalar ile 30-60 ABD Doları'na mal olduğu söyleniyor ve eski bir rehber, süreci gerekli olarak tanımladıklarında en iyisini söylemiş olabilir. Mohandas Gandhi ile aynı düzeyde bir sabır. Eğer yarı yolda iyi arkadaşlarınız varsa, oraya ne zaman gelseniz için barda size kesinlikle bir yer ayıracaklar.
Kano veya Katsina'dan geliyorsanız, muhtemelen bir çalı taksiye binmek zorunda kalacaksınız; Nijer otobüs şirketleri en azından Kano'ya veya Nijerya'daki başka bir şehre hizmet vermiyor. Sınır geçişini hesaba katarsak, 8 veya 10 saat sürmesini bekleyin (ECOWAS ülkelerinin vatandaşları sınırı geçmek için kağıtlara ihtiyaç duymaz, ancak batılılar olacaktır; formalitelerden geçmeniz için sizi beklemek isteyen aracınıza güvenmeyin , bu yüzden sürücü ile anladığınızdan emin olun veya çantalarınızı yanınızda getirin). Maliyetler ve tehlikeler bilinmiyor; diğer şeylerin yanı sıra, sınır en az birkaç kez kendiliğinden ve hiçbir uyarı yapılmadan kapatıldı ve akşam karanlığından sonra her zaman kapanıyor.
Tekneyle
Mayıs sonu veya Haziran başında şehrin güneyinde mevsimlik bir nehir akar ve belki Ekim ayına kadar akar ve bazı uzak yerlerde feribot olarak kullanılan sığınak kanolarını bulabilirsiniz. Nehir boyunca bu şekilde düzenli servisler veya turistlere pazarlanan kano gezileri yok gibi görünüyor. Her halükarda, bu şehre seyahat etmek için gerçekçi bir yöntem değil.
dolaşmak
Maradi'de dolaşmak kolay bir şehir. Şehir merkezi, sıcağa ve isimsiz sokakların dolambaçlı bataklığına göğüs germek istediğinizi varsayarsak, yürünebilir bir yer. Birkaç caddeye isim verilmiş ve onlar olmasalar bile kimse onları tanımıyor (ve kesinlikle üzerlerindeki ev numaraları değil). Taksiye binerken veya yön sorarken, genel kural, gideceğiniz yerin yakınındaki bir yer işaretine isim vermenizdir. Her sürücünün yer işareti envanteri biraz farklıdır ve gittiğiniz yeri sizin veya rehber kitabınızın düşündüğünden farklı (veya farklı bir dilde) olarak adlandırabilir. Çoğu, kültürel alanların, büyük devlet dairelerinin, otellerin, pazarların ve büyük mağazaların, otobüs duraklarının, popüler barların ve restoranların vb. adlarını bilir. Biriyle tanışmak için önceden ayarlamalar yapıyorsanız, partinize taksiye oraya gitmesi için ne söylediklerini sormayı düşünebilirsiniz. Nereye gittiğinizi biliyorsanız ve iyi iletişim kuruyorsanız, adım adım yol tarifi de verebilirsiniz (en yakın dönüm noktasına vardığınızda yapabileceğiniz gibi); Sürücü önceden nereye gittiğini bilmediğinden, bunun sürpriz bir ücret artışı (muhtemelen dürüst bir) için büyük bir boşluk olduğunu unutmayın.
Taksiyle
Taksiler gün içinde belli aralıklarla sokaklarda gezinirler; gün batımından sonra, gece hayatının en önemli saatlerinde bile kıt olabilirler. Taksi şirketi yoktur ve bir taksi şoföründen cep telefonu numarasını istemek tamamen kabul edilebilir, böylece bir teslim alma çağırabilirsiniz, ya da uzak bir yerdeyseniz ya da geç çıkıyorsanız bir teslim alma zamanı ayarlayabilirsiniz. Sürücü bunu yapmak için küçük bir ücret isteyebilir, ancak özellikle bir grubunuz varsa, pek çoğu bunu istemez.
Nijer'in her yerinde olduğu gibi Maradi'de de taksiler paylaşılıyor; yasal olarak, sürücü, farklı varış noktalarına sahip olabilecek en fazla dört yolcu taşıyabilir. Özellikle bazıları çocuksa, beş veya altı tane toplamanız mümkündür, ancak bu sizin için gerçekten bir sorun yaratmaya başlıyorsa ve 'hak sahibi beyaz kişi' olarak düşünülmenizin bir sakıncası yoksa. ' diyerek konuşabilirsiniz. Taksi çağırmak için yolun kenarında durun ve kolunuzu uzatın; Nijerlilerin çoğu onu zeminle aynı seviyede tutacak, ellerini bileklerinden sarkıtacak ve bir işaret hareketi yapacaktır. Amerikan tarzı bir kabin dolusu normalde de işe yarar. Sürücü yavaşlayacak; ona nereye gittiğinizi söyleyin ve o tamam diyene kadar içeri girmeyin. Başka yolcuları olabilir ve varış noktanız, gittiğiniz yönde olmayabilir; bu olur ve kişisel bir şey değildir. Nijer'deki taksi yolculukları 'kurslar' - yani bir kurs, iki kurs vb. cinsinden hesaplanır. Her kursun maliyeti 200 FCFA'dır. Maradi'de 'bir rotayı' temizlemek için şehrin bir ucundan diğerine gitmeniz veya tamamen terk etmeniz gerekecek. Çoğu şehirde olduğu gibi, sürücü sizden daha fazla ücret alacaksa, görgü kurallarından biri, sizi alırken size söylemesidir. Yolculuk bittiğinde üzerinize atlarsa, protesto hakkınız vardır. Ücreti de yasal olarak 200'ün bir fonksiyonu olmalıdır; Bununla birlikte, burada genellikle sizinle bir uzlaşma olarak belirtilen 300-FCFA ücreti alacaksınız; kabul etmek tamamen sorun değil.
Taksi şoförleri daha arkadaş canlısı, daha dürüst ve Niamey'dekinden daha Maradi'de sizden yararlanmaya çalışma olasılıkları daha düşük. Niamey'den farklı olarak, daha iyisini bilmiyorsanız, çoğu sürücünün size adil bir fiyat verdiğini makul bir şekilde varsayabilirsiniz.
motosiklet taksileri ile
Hayatınızda biraz daha heyecana ihtiyacınız varsa (veya 10 sent biriktirmek için çaresizseniz), bir motosiklet taksisine (kabu-kabu denir) binebilirsiniz. Bu eğlenceli olabilir, ancak kolayca tüyler ürpertici olabilir. Maradi'deki pek çok kabu-kabus, trafikte hızla ilerlerken sürücü ile umutsuzca yakın temas halinde tutunduğunuz tek bir koltuğa sahip 50cc Çinli motorlu scooter'lardır. Profesyonel kabu sürücüleri, gerçek yolcu alanına sahip gerçek motosikletlere sahiptir, ancak Zinder gibi yerlerin aksine, Maradi'deki lisanslar dikkatli bir şekilde denetlenmez ve bu nedenle çok sayıda amatör elde edersiniz; daha da kötüsü, profesyoneller Zinder'daki gibi üniformalı değiller ve bu yüzden her zaman farkı anlayamazsınız. Yukarı tarafta, tek yolcu sizsiniz ve bu nedenle her seferinde doğrudan hedefinize gidersiniz. Daha da iyisi, her sokağın köşesinde bir sürü canı sıkılmış kabu-kabu şoförü bulabilirsin ve taksilerin gittiği gecenin tuhaf saatlerinde bile bir tane bulacağına neredeyse eminsin. Bir kabu-kabu yolculuğu 150 FCFA'da başlar; Herhangi bir mesafeye giderseniz, bu maliyet bir taksiden daha hızlı ve kademeli olarak artacaktır, bu nedenle ikisi orta mesafelerde hemen hemen aynıdır ve uzun bir yoldan gidiyorsanız taksi daha ucuzdur. Sürücünün muhtemelen bir kaskı yoktur ve kesinlikle sizin için de olmayacaktır.
Görmek
- 1 Büyük Marché. Grand Marché (Büyük Pazar), şehir merkezinde iki blokluk bir alanı kaplar; kapılarla çevrili duvarlarla çevrili bir alandır, bu yüzden sokaktan tanımayabilirsiniz. Çoğu pazarın aksine, burada haftanın her günü hayat var, ancak ticaret tüm ihtişamıyla çevreye yayılırken düzenlenen kaosu gerçekten görmek için pazar günleri, Pazartesi ve Cuma günleri gitmelisiniz. Pazarın başlıca çekiciliği, muhtemelen o şeyin görüntüsüdür; yerlilerin alışveriş yapmak için gittikleri yerdir, bu yüzden satın almak isteyeceğiniz pek bir şey görmezsiniz (ancak bunu size satmaktan mutluluk duyacak birçok insanla karşılaşacaksınız). İyi bir istisna, geleneksel tılsımlar ve sihirli ilaçlar satan birkaç tüccarın bulunduğu bir köşedir (birinden magani veya ilaç geleneği); Onlardan birkaç çeşit sihirli tılsım ve geleneksel mücevher alabilirsiniz, kilometrelerce boncuktan bahsetmeye gerek yok. Bunlar genellikle son derece ucuzdur ve tüccarların çoğu Fransızca bilmese de, çok para harcamadan pazarlık becerilerinizi geliştirmek için büyük bir şanstır. Oradayken, geleneksel ilaç ve ilaç koleksiyonlarını da not etmek için bir dakikanızı ayırın. Büyücülüğünüzü tazelemeyi planlıyorsanız, ot ve bitki yığınları arasında kirpi tüyleri, bukalemun kuyrukları ve hatta kurumuş maymun kafaları gibi şeyler bulabilirsiniz. Harika şaka hediyeleri yapabilirler, ancak tahmin ettiğinizden daha pahalı oldukları ve yasal olarak neredeyse hiçbirini ABD'ye veya çoğu Avrupa ülkesine geri getiremeyeceğiniz konusunda önceden uyarılmalıdır.
- 2 Sultan Sarayı. Maradi şehrinin geleneksel şefi, şehrin batı tarafında büyük bir plazada etkileyici bir sarayda yaşıyor. Saray dışarıdan görsel olarak dikkat çekicidir. Şefin sarayı aslında ailesinin özel evi ve sarayın bulunduğu yerdir, bu nedenle açıkça turistlere açık değildir. Bununla birlikte, yabancılarla tanışmayı sevdiğine dair bir söylenti var, bu yüzden onu mahkemede, bir turda veya özel bir izleyici için izlemek için çekici olabilirsiniz. Bir hediye (para veya kola fıstığı gibi daha geleneksel bir hediye) tekerlekleri yağlayabilir. İçeri girseniz bile rahat bir koltuğa oturtulmayı ve bir süre bekletilmeyi bekleyin (randevu alsanız bile bu olasıdır); Gitmeye çalışmadan önce, Hausa geleneksel şefiyle karşılaşmanın görgü kuralları hakkında size bilgi verecek birini bulmayı ciddi olarak düşünmelisiniz.
- 3 Esnaf Merkezi. Zanaatkarlar Merkezi şehrin kuzeyindedir ve çoğunlukla Tuareg demircileri, kuyumcular ve deri işçilerinden oluşan samimi bir koleksiyonun yanı sıra onların ürünlerini satan bir mağazanın çalışma yeridir. Belki de Maradi ne bir Tuareg şehri ne de turistlerin uğrak yeri olduğundan, ancak fiyatlar daha makul olduğu için (her zanaatkarın mallarının aynı mağazada satıldığı düzenleme, her ne kadar her ne kadar aynı mağazada satılsa da) mağazadaki seçim, başka yerlerde bulunanlardan daha az çeşitlidir. fiyatlar başka bir yerde olabileceğinden çok daha az pazarlık edilebilir). Fiyatlar, Maradi'de dünyaca ünlü Tuareg gümüş takılarını güvenle satın alabileceğiniz tek yer olan Guest House'da olduğundan kesinlikle daha makul. Yine de gidecekseniz, sadece bir şeyler almaya gitmeyin. Etrafta dolaşmak ve çalışan zanaatkarları izlemek için zaman ayırın; çalışmalarının birçoğunu izlemek büyüleyici ve çok arkadaş canlısı, konuşkan bir grup. Çay içmeye davet edildiyseniz, kabul veya reddetmekte özgürsünüz; Kabul ederseniz, alabileceğiniz en güçlü kafein tekmelerinden birine kaydolacağınızı ve üç fincan içmeden ayrılmanın kabalık olarak kabul edildiğini unutmayın. Oradayken caddenin karşısında dolaşın ve Ulu Cami'ye bir göz atın; Niamey ve hatta Tibiri'ninkiyle aynı manzara değil (aşağıya bakınız), ancak görülmeye değer.
Yapmak
- pazarda pazarlık yapın. Bir Batı Afrika pazarında pazarlık yapmak, bir öğleden sonrayı geçirmek için fevkalade eğlenceli bir yol olabilir ve eğer Niamey veya Zinder'deki (burada) pazarlar ve turistik dükkanlarla karşılaşmadan önce olayların akışına girme şansı arıyorsanız, aslında satın almak isteyebileceğiniz daha fazla şey var, ama tam tersine kesinlikle sizi mahvetmeye çalışıyorlar) sonra Maradi pazarında bir mango, bir kumaş parçası veya bir parça küçük mücevher satın almak için kuru bir koşuya çıkın veya pazarın çevresindeki özel mağazalardan birinde. Buradaki fiyatlar daha az olacak ve bir yabancıyı getirdiğiniz için alacağınız fiyat da daha az olacaktır. Arkadaşça davran; pazarlık sosyal bir aktivitedir ve diğer kibar konuşmalar gibi tüccarın sağlığı ve ailesi hakkında sorular sorarak başlamak isteyeceksiniz. İstediğiniz ürün için fiyat isteyin; Genellikle, son bir fiyat teklifi almadan önce istediğiniz her şeyi seçmeniz istenir (ne kadar çok satın alırsanız, ürün başına o kadar az ücretlendirilirsiniz). Yemek için genellikle fiyatın 2/3'ü kadar bir karşı teklif verebilirsiniz; tekstil gibi şeyler için 1/2'yi bile deneyebilirsiniz. Bazen bu açıkça bir ret çekecektir; bu durumda, Nijer'de teklifinizi değiştirmenizde bir sakınca yoktur; alternatif olarak, satıcıdan bir karşı teklif alabilirsiniz ve süreç devam edecektir. Bu son indirimi almaya çalışıyorsanız, pohpohlamayı ("Çünkü iyi bir arkadaşsınız!") veya deyimi düşünün. sabotaj, yarın tekrar geleceğiniz için iyi bir fiyat almanız gerektiğini veya tüccarı arkadaşlarınıza tavsiye edeceğinizi ima eden bir Hausa ifadesi; Bu ifadeyi tek başına kullanmanız birçok tüccarı memnun edecektir. Birçok Asya veya Orta Doğu kültürünün aksine, Nijer'de en utanmaz turist tuzaklarıyla pazarlık yapmak dostane bir süreç olarak kalmalıdır; tüccara veya mallarına hakaret etmeyin (ürün yasal olarak kusurlu değilse; yine de istiyorsanız, bu bir indirimi haklı çıkarır) ve tüccarın yasal olarak size kızdığını hissederseniz, o zaman çok sert sürüyorsunuz demektir. Bu insanların, ilgili olduğunuz herhangi bir standarda göre çok fakir olduklarını unutmayın; sana fazladan on sent verirse, bu gerçekten o kadar önemli mi?
- Club Privé. Havuza atlayın (Kulüp'ün başlıca cazibe merkezi; birçok gurbetçi buraya 'havuz' der) veya kortta birkaç set tenis oynayın (kendi ekipmanınıza ihtiyacınız olabilir) veya spor salonunda ağırlık kaldırın. İçeri girmek için ücretli bir üye olmanız gerekiyor, ancak Mainassara'nın sahibi, bir iş yürüten çok hoş bir adam ve normalde onu, özellikle yiyecek satın alırsanız veya size bir günlük bilet satarsanız, sizi içeri almaya ikna edebilirsiniz. . Hem bazı zengin Nijeryalı ailelerle hem de Maradi'de yaşayan yardım görevlileri ve göçmenlerin çoğuyla tanışmanız çok olası ve burası dünyanın en sıcak ülkelerinden birinde serinlemek için mükemmel bir yer. Menü pahalı ama yabancılara hitap ediyor, ayrıca soğuk içecekler ve alkollü içecekler de alabilirsiniz. Bazı günler, mevsiminde, arkadaki meyve ağacından size pomelo satmayı bile teklif edecek. Kulüp bir yan yolun aşağısında ve şehir sınırlarını geçiyor; ya bir taksi çağırmak için düzenlemeler yapın ya da bir tane bulacağınız bir noktaya gelmeden önce bir mil kadar yokuş yukarı yürümeye hazır olun. Bu arada, sizinle havuzu paylaşırken bulacağınız 'su akrepleri' gerçekten rahatsız edici, ama onlar değil akrepler ve zararsızdırlar. Hala onunla suya girmeye dayanamıyorsanız ve ona dokunmaya cesaretiniz yoksa, personel onu sizin için dışarı çıkarır; bu günlük bir olaydır.
- Mess'te Parti. Burası bir askeri üssün yemek odasıydı, dolayısıyla adı. Şimdi, hem afrobeat hem de uluslararası pop ve hip-hop seçimleri ve oldukça çeşitli yerli ve gurbetçi kalabalığı ile Maradi'nin en tanınmış dans kulüplerinden biri. Maradi'de dışarıda bir gece geçirmek için biraz pahalı ama çok muhafazakar bir Müslüman kasabasında Batı tarzı bir gece kulübüne en yakın şeylerden biri. Club Privé'nin neredeyse tam karşısındadır ve aynı ulaşım sorunlarının çoğunu beraberinde getirir. Dahası, muhtemelen daha önce hiç duymadığınız canlı hayvan tehlikelerinin olduğu darı tarlalarının içinden geçen ışıksız bir yolda gecenin köründe Mess'ten ayrılacaksınız ve muhtemelen sandalet giyiyorsunuz. Şimdi ayıkken iyice düşün.
- Festivaller. Ziyaret etmeden önce takviminizi kontrol edin veya çevrenize sorun. Nijer'in çeşitli büyük festivalleri vardır ve çoğu Müslüman ay takvimine dayanır ve bu nedenle tarihleri değişir. Oruç ayı olan Ramazan, Maradi'ye genel bir yavaşlama ve biraz durgunluk getirebilir, ancak ayın sonunda bayram için orada olacak kadar şanslıysanız, o zaman Tibiri'ye mutlaka bir taksiye binmelisiniz, 20 dakika uzaklıkta. Tibiri, geleneksel Hausa kültürünün en güçlü adamlarından Sarki'nin evidir ve sarayının önündeki plaza, bayram boyunca yüzlerce kilometre öteden geleneksel müzisyenleri izlemek için insanların geldiği abartılı bir festivale sahne olur. saray muhafızı, kralın düşmanlarına karşı kazandığı zaferi anmak ve Ramazan'ın sonunu kutlamak için at sırtında geçit töreni yapar ve gösteriler düzenler. Kent ayrıca sabah namazının kılınacağı bölgenin en etkileyici camisine de sahip. Aynı şekilde, geleneksel bir Fulani festivali olan cuir salee (tuzlu veya kuru deri) festivali, Dakoro'nun kuzeyinde bu bölgede yılda bir kez yapılır; Festival, diğer şeylerin yanı sıra geleneksel güreş ve güzellik yarışmalarına ev sahipliği yapıyor ve giderseniz, yalnızca bir avuç Batılı gözün gördüğü bir şeye tanık olduğunuzdan emin olabilirsiniz.
- Sohbet tanıştığın herkes ve herkesle Hausalar ve genel olarak Nijerliler inanılmaz derecede konuşkan ve çok arkadaş canlısıdır. Kendileri hakkında konuşmayı severler ve sizin hakkınızda her şeyi öğrenmekten mutlu olacaklardır. Tanıştığınız bazı insanlarla oturup konuşmak için zaman ayırırsanız, Maradi ve Nijer'deki yaşam hakkında bilmek istediğiniz her şeyi öğrenme şansına sahip olacaksınız (bu sezon havadan bahsetmiyorum, arkadaşınızın ne olduğundan bahsetmiyorum bile). büyükbaba yaptı ve şimdi ünlüdür ve gerçekten evlenmeniz gereken tek uygun çocuğu da dahil olmak üzere arkadaşınızın ailesinin her üyesi). Son derece arkadaş canlısıysanız, cömert bir akşam yemeği ve çay içip gecenin geç saatlerine kadar sohbet etme ve dışarı çıkıp tarlasını veya sürüsünü görme şansı için arkadaşınızın evine tekrar davet edilme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. sabah. Böyle bir teklifi reddetmek, incinmiş duygular yaratmadan zordur ve açıkçası, böyle bir ilişki kurmak, muhtemelen ziyaretiniz hakkında tavsiye almanın ve kalıcı bir dostluk kurmanın en iyi yoludur.
- Gezmek. Maradi gibi bir şehirde günlük yaşam, daha önce görmüş olabileceğiniz hiçbir şeye benzemez ve kesinlikle fark edilmenize rağmen, diğer şehirlerde veya kırsal kesimde olduğu gibi bir kalabalığı çekmeyeceksiniz. Aynı zamanda çok güvenlidir; Batılıların kavramı anladığı şekilde 'kötü mahalleler' yoktur, bu nedenle dayak yolu bırakırsanız risk altında olmanız pek olası değildir. Özellikle, şehrin kuzeybatı tarafında yer alan Reis'in sarayının çevresindeki eski mahalleleri dolaşın; Bazı kolonyal dönem evleri ve balkonlar ve cam pencereler gibi olası olmayan ek özelliklere sahip iki katlı evler de dahil olmak üzere çok etkileyici kerpiç evlerle tamamlanmış eski bir Afrika şehri için gerçek bir his elde edeceksiniz.
- göçebeleri takip et. Yağmur mevsimi sona erdiği için (Ekim ayında) bölgedeyseniz, göçebelerin şu anda güneye seyahat edip etmediğini sorun. Eğer öyleyse, onları görmek için ana yola çıkmayı düşünün. Birçok Fulani ve Tuareg çobanı, Maradi üzerinden güneye, Nijerya'ya, şehrin hemen kuzeyine ve batısındaki bir patikadan geçiyor. Bu göçün zirvesinde, yüzlerce yıldır olduğu gibi, birbiri ardına binlerce keçi, koyun, sığır ve deve aileden aileye geçerken inanılmaz bir manzaraya şahit olabilirsiniz.
Öğren
- Hausa. Bu sadece birkaç anahtar kelime öbeği öğrenmekten keyif alacağınız ilginç bir dil değildir; Bunu sana öğretecek birini bulabilirsen Maradi ziyaretini gerçekten çok daha kolay hale getirecek. Para ve ticaret için kelime öğrenmek, bazı tipik selamlaşmaları öğrenmek gibi yararlıdır. Batı Afrika'nın çoğunda olduğu gibi, Nijer'de önce arkadaşınızın ve onun yakın ailesinin sağlığı ve esenliği, çalışmaları, hasatın nasıl gittiği vb. hakkında uzun uzun sormadan işe başlamak kabalık olur. ; Hausa'da bunu yapabilmek, tanıştığınız insanlara sizi çok sevdirecek ve bunun sihirli etkiler yarattığını göreceksiniz: Fiyatlar düşecek, aldatma girişimleriniz azalacak, yardımseverlik artacak ve içkiler aniden ortadan kaybolacak. sekme. Bazı temel Hausa'ları öğrenmenin kasabayla olan ilişkinizi kökten ve tamamen olumlu bir şekilde değiştireceğini söylemek hafife alınacak bir ifade değildir.
İş
Maradi, Dünya'nın en az gelişmiş ülkelerinden birinde mavi yakalı bir şehirdir, bu nedenle, dünyaya göstermek isteyen bir tür Discovery Channel tipi değilseniz, muhtemelen harcadığınız zamana değecek fazla iş bulamazsınız. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, İngilizce öğrenmek isteyenler için büyük bir pazar bulabilirsiniz; Çince ve Arapça'ya da iyi bir ilgi bulabilirsiniz. Bununla birlikte, mutlak zenginler dışında herhangi birinin hizmet için ödeyebileceği miktar çok küçüktür. Gerçekten, gerçekten bir gelire ihtiyacınız varsa, özellikle herhangi bir uluslararası geliştirme deneyiminiz varsa veya teknik bir beceri gösterebiliyorsanız, en iyi seçeneğiniz Maradi'deki STK'larla iletişime geçmek olabilir. STK'larda iş bulmanın zor olduğu söylentileri doğrudur, ancak yabancı uyruklu olarak işe alınırsanız öncelikle doğrudur. Pek çok STK, bir Batılının kapılarına yerinde girmesinden ve oraya zaten kendi masraflarıyla gelmiş olan rekabetçi bir yerel maaşla iş istemekten çok mutlu olacaktır. Bununla birlikte, bu taktik bile Niamey veya Zinder'da sizin için daha olasıdır, bu nedenle en iyi tavsiye muhtemelen Batılıysanız iş aramak için Maradi'ye gitmemektir.
satın al
- Geleneksel Tuareg El Sanatları zanaat merkezinde. Tuaregler (ve ayrıca Fulaniler) uluslararası olarak gümüşlerinin kalitesi ve deri işçiliği ile tanınırlar; Merkezin mağazasında hem erkekler hem de kadınlar için oldukça farklı gümüş veya nikel yüzükler, bilezikler, kolyeler ve küpeler bulunur. Tuareg haçlarını sorun; bunlar ortak bir motiftir ve arkalarındaki hikaye ilgi çekicidir. Deri evrak çantaları ve sandaletler şaşırtıcı derecede sağlamdır, ancak nadiren umduğunuz kadar rahat veya pratiktir. Gerçekten özel bir şey istiyorsanız (ve valizinizde yer varsa), bir Tuareg deve eyeri, kılıcı veya cüzdanı düşünün; Bunlar, çevrenizdeki Tuareg'lerin günlük yaşamlarında gerçekten giyip kullandıklarını görebileceğiniz şeylerdir ve genellikle hem deri işçiliğinin hem de metal işçiliğinin becerisini ve estetiğini temsil ederler.
- Kola fıstığı. Nijer'in en belirgin mengenesini denemek istiyorsanız, bir kola fıstığı satın alın. Bu ünlü kafeinli ağaç meyvesi, Coca-Cola'nın ilk bileşenlerinden biriydi ve şaşırtıcı derecede acı ama sabah kahvenize bir daha asla saygı duymamanızı sağlayacak bir tekme var. Kola fıstığı tipik olarak oldukça doğal bir şekilde karanfillere ayrılır ve sosyal olarak çiğneyen birçok Nijeryalı goro, bilindiği gibi, genellikle yalnızca bir tane satın alın ve paylaşın. Sadece sabahın erken saatlerinde veya Atlantik ötesi uçuşunuzdan önce bir bütün yemeye cesaret edin. Sokak yemeklerinin aksine kola fıstığı yıkanmaz; yanınıza alın ve dikkatlice yıkayın (ideal olarak suda biraz ağartıcı ile) veya en azından yemeden önce soyun (kusursuz değil). Et, havaya maruz kaldığında turuncuya dönme konusunda ilginç bir eğilime sahiptir. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Yemek
Bütçe
- Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
orta menzil
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
Savurganlık
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
İçmek
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Uyku
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Bağlan
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Güvende kal
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
başa çıkmak
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Sonrakine git
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder veya Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina veya Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.